<2026/03/23>
電子レンジが壊れました。
…つーわけで。
現代、生活する上で電子レンジが急に使えなくなると非常に困ります。でも今回は予兆があったのでよかったです。
使っていたのは、200, 500, 700W で使える電子レンジで 200, 500W は間欠式のヤツです。
んで、200W は解凍用でしょ。僕はいつも 500W を使っていたのですよ。700W でご飯を温めると強すぎて茶碗の中心部分のご飯が固くなっちゃうので。
つまり、間欠式 500W で、これ、オン・オフの切り替え時の音が結構大きいのですが、なんか音が変わった?みたいな感じがしたので、壊れると厄介だなぁ、と思って、その時に買っときました。
うん。それから2週間ぐらいして壊れた。壊れたと言っても、おそらく壊れたのはオン・オフの切り替えスイッチ(?)だと思う。全然温まらなくなった。
確認していないけど、間欠しない 700W ならまだ使えるかもしれない。
それでね、新しいのを買ったわけなんですが、新しいヤツは、200, 400, 500W の間欠式です。うん、間欠しないで 500W が使える。(^O^)/
もうね、具合良いですわ。w
やっぱり、間欠式 500W よりも間欠なし 500W 方が早く温まるね。間欠式は、オフ時に温まりが戻っちゃうんだろうね。
オン・オフしない分、切り替えスイッチの寿命が伸びれば、電子レンジ自体の寿命も伸びるかな。
ちなみに、僕が買ったヤツはヘルツフリーなので、50Hz 電源だと「500W」で、60Hz電源だと「600W」になります。
僕の住んでいる地域が 50Hz なので、500W ですわ。
追記:
なんか思い立って、「電子レンジ加熱時間ワット数変換」てのを作りました。
こーいったのはたくさんあるだろうな、とは思いつつ、まぁなんとなく。
僕自身は滅多に使いませんから。ほとんど同じものしか温めないのでね。
んで、みんなどんなアプリ作っているのかなと、ググってみると。
レシピのワット数と時間を入力して、自分のレンジのワット数を入力すると目安時間が計算されるという…。まぁ、そりゃそうか。
それでも、自分のレンジのワット数を入力するの面倒くさいなと思ったので、それはナシにして一覧を表示させるようにしました。
えっと、200, 400, 500, 600, 700W でのそのぞれの目安時間が表示されます。家庭用の電子レンジなら、これで網羅できてるよね?
<2026/01/16>
加湿器を買ってみた。
…つーわけで。
加湿器を買った方がいいかな、と前から思っていたのですが、結露が気になって購入を躊躇していたのです。
何となく少し調べてみたら、気化式の加湿器なら結露しにくくて効率的ということなので、メーカー比較とかしないで衝動買い的に買ってしまいました。
うん。良さげです。水を入れて、スイッチを入れるだけで、あとはおまかせでいいようにしてくれるので。
おまかせで付けっ放しでも良いのかもしれませんが、節電のため必要ない時はオフの方が良いよね。
温度計と湿度計はあるので温度も湿度も分かるのですが、湿度計って大抵相対湿度(%)で水分量が分からんのですわ。
たぶん、大事なのは空気中に含まれている水分量だと思うんですよ。
…つーことで。
温度(℃)と相対湿度(%)から絶対湿度(g/m³)を計算するツールを作ってみた。→ 絶対湿度計算ツール
<2025/12/31>
ドドン!でけた。
…つーわけで。
ピックガードの形、ピッタリとはいかないのでヤスリで調整してます。
ネジ穴もピッタリに開けられなかったので調整してます。(^^;
元ついていた 250KΩ のポット、2つともダメにしてしまった。
ノブを取るのがとても固かったので、布を巻いて取ったんですが、ボリュームポットの方、ノブは取れたが固すぎて芯が飛び出てしまった。(T_T)
トーンポットの方は、付いているコンデンサーの容量を確認しようと思って、表示が見えるように起こしたら、何と!端子の付いている基盤ごとポットから引っこ抜けた!(>_<)
ちなみに、容量表記の3桁の数字は、0.047µF(473),0.022µF(223)。
5way セレクターの配線は、こんな感じです。
赤線:ホット,グレー線:コールド,青矢印:出力です。
上(フロントピックアップ選択の位置)から、
① タップ(ノンアジャスタブルコイル)
② パラレル
③ タップ(アジャスタブルコイル)
④ タップ(アジャスタブルコイル)
⑤ シリーズ(ハム)です。
タップ(アジャスタブルコイル)が二ヶ所ででます。
それぞれのコイルでタップができるようになっているのですが、これは元々テレキャスターの2シングルを 5way セレクターでシリーズ配線もできるようにした回路を流用したためです。
※ ちなみにですが、3way の切り替え+シリーズ配線を実現するためには通常 4way セレクターというものを使用します。僕のように 5way を使う人はいないかもしれません。(ーー;)
ハムバッカーは、2つのコイルが隣で近いので音の違いが分からないかな、とも思ったのですが、ま、分からなくもないという感じです。
それでも通常、ハムバッカーのタップは、片側だけですよね。
シングルコイル風サウンドが欲しいこともある、ぐらいの意味合いだと思うので。
それならば、3way でできそうです。(もっとも多くの場合、ハムバッカーのタップは 3way ではなく、ON-ON-ON の 6Pミニスイッチを使いますが。)
上(フロントピックアップ選択の位置)から、
① タップ(アジャスタブルコイル)
② パラレル
③ シリーズ(ハム)です。
ここの図に書いているセレクターは、分かりやすいような端子の並び順にしてあります。実際のセレクターとの対応は「エレキ・ギターのスイッチ,配線について」の下の方に書いてあります。
それと、これらスイッチングの配線方法には複数の種類があったりします。
追記:
最初、配線した時にうまくいかなかったんですよね。
もちろん、配線を間違えていないか、そもそも回路が間違えていないか、そしてハンダ付けを取ってテスターで確認していきました。
ん!?セレクターから外すと期待した値が出るのに、セレクターに繋げるとヘン?
なんと!セレクターの2回路それぞれの共通端子同士が基板上で繋がっていました。何てことしてくれるんだッ!
ま、標準の配線で使うなら、この二つの端子は繋げるので手間が省けるのでしょうがね。
← ほら、真ん中の2端子(それぞれの共通端子)、繋がってるでしょ。
これ、マイナスドライバーの角でゴリゴリ基板まで削る勢いで切断しましたわ。
では、良いお年を。🎸
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特に、「楽器(ギター)」についてはいろんな迷信みたいなのがありそうですし、「音」についても人それぞれの好みが大きいし、また言葉で的確に表すのは無理でしょうから。
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| 登場:2001年05月06日 | 管理人:ゆう | :![]() |